Frame warthox - Pcb de distribution artisanal

[manolozen]

Salut à tous,

Comme je vous l'ai déjà indiqué, concernant le pcb de distri de la warthox, les patchs de soudure des esc sont très proches des bras au niveau de la vis extérieur de la frame de part et d'autres du bras. Lorsqu'un bras se déforme fortement celui-ci cogne le fil soudé et arrache le patch du pcb et devient inutilisable.
J'en ai arraché plusieurs et la première solution que j'avais trouvé était de souder les esc directement sur les deux patchs centraux du pcb ou l'on soude généralement les fils qui vont sur l'accu. Ça fait un gros pâté de soudure, ça fonctionne mais ce n'est pas pratique pour l'entretien lorsqu'on a besoin de changer souvent d'esc.
De plus un des soucis avec la warthox, c'est qu'a force de triturer la frame en la montant et la démontant, la peinture déposée sur le pcb de distri s'effrite et laisse rapidmeent apparaitre le cuivre du pcb de distri, ce qui peut rapidement engendrer une distribution du jus dans les bras et donc engendrer un court circuit.

Il m'est donc venu l'idée suivante

Des morceaux de plaques cuivrés coupés à la taille de l'espacement des bras, avec un coup de dremmel pour séparer les circuits et collés au sicka fc11. Cette colle est utilisée pour combler les fissures du gros œuvre des maisons et certains campingcaristes l’utilisent pour ajouter un hublo sur leur joujou et elle est réputée étanche et hyper costaud. Apparemment pour couper un joint de cette colle il faut y aller à la corde à piano. Je l'ai testée en réparant une paire de chaussures de travail déchirée de partout et ca tient allègrement, rares sont les colles résistant à l'épreuve de la chaussure. Elle est réputée encaisser facilement les variations de températures, mais bien entendu pas forcément les plus de 300° d'une soudure. Après la mise en place la colle se ramoli lors de la soudure et durcit à nouveau en refroidissant. Je verrai à l'usage.

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Le pâté de liaison des circuits

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Bien entendu j'espère ne pas courrir à la catastrophe avec un court circuit, j'ai donc protégé un maximum les soudures et circuit avec un scotch résistant aux soudures

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J'ai arrondi les bout des bras afin d'éviter au maximum une touchette

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Bras que j'ai également protégés avec du scotch

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J'espère donc ne pas courir à la catastrophe avec un court circuit. Avez vous déjà tenté ce genre d'opérations? Qu'en pensez vous? Toutes remarques et propositions seront les bienvenues.

[manolozen]

Bon bah, y a pas eu de court circuit, mais c est la mouise aussi. Avec les chocs le cuivre se dessolidarise de la plaque. Chuis bon pour une nouvelle astuce. Je pense à des tiges en cuivre soudées ensemble et fixés au bord du chassis, ur lesquels on soudera les esc, à voir. Si vous avez des idées...

[willoo]

Oui moi j'ai une solution …..


Arrête de chuté .

[manolozen]

Oui moi j'ai une solution …..


Arrête de chuté .

Tu crois que c est suffisamment solide comme solution?

[Foxxy]

Bon bah, y a pas eu de court circuit, mais c est la mouise aussi. Avec les chocs le cuivre se dessolidarise de la plaque. Chuis bon pour une nouvelle astuce. Je pense à des tiges en cuivre soudées ensemble et fixés au bord du chassis, ur lesquels on soudera les esc, à voir. Si vous avez des idées...

Je pense que ce ne sont pas les chocs qui font que le cuivre se désolidarisent de l'epoxy, mais l'intensité qui le traverse. Cette "feuille" de cuivre est très (trop) mince et elle n'arrive pas à passer les ampères. Elle chauffe et se détache de son support. De plus tu perds de la puissance du fait de cette même minceur. Si tu fais le calcul pour trouver le volume de cuivre par mm2 tu verras que ça ne fait pas grand chose. J'ai voulu essayer moi aussi et je suis arrivé au même résultat. Un moteur de 60W alimenté en 12V consomme un peu moins de 6A.
Première solution : dans les transfos d'impédance récupérés sur les appareils électroniques (télé-hifi etc...) il y a deux ou plusieurs enroulements. Ces enroulements sont séparés par des bandes de cuivres et avec ça, les ampères passent. Il suffit de désosser les transfos.
Deuxième solution : prendre du gros fil de cuivre, où tu ne dégaines que les extrémités, et que tu colles sur ton châssis.
Laisse tomber les plaques de circuit imprimé, tout ce que tu risques c'est que le cuivre fonde avec une grosse gamelle à la clé, voire un court circuit magistral.

[manolozen]

Encore une bonne info, merci foxxy,

Effectivement j avais moins de patate, mais j ai mis ça sur le compte des lipos pas utilisées pendant 4 mois.
En plus au fur et a mesure j ai le yaw qui a commencé à déconner et d autres comportements bizarre, ca doit etre lié aussi.
J vais prendre du fil de cuivre rigide, j espère juste que la gaine tiendra avec les soudures.
De toutes façon circuit imprimé ou pas, y a toujours une grosse gamelle à la clef
Pour ce qui est du court circuit, c est moins cool

HS J te rappel après l'heure de la bouffe

[manolozen]

Voici la nouvelle distri proposée par Foxxy avec des fils de cuivre rigides

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[Foxxy]

Tout çà a l'air sympa, et là çà ne bougera pas. En plus le système est reproductible sur une simple frame en epoxy (pas en carbone, c'est conducteur. Donc )
Tu as bien repéré les fils positifs et négatifs . Je suppose que oui, c'est le B.A. BA

[manolozen]

Tout çà a l'air sympa, et là çà ne bougera pas. En plus le système est reproductible sur une simple frame en epoxy (pas en carbone, c'est conducteur. Donc )
Tu as bien repéré les fils positifs et négatifs . Je suppose que oui, c'est le B.A. BA

Oui oui, on voit bien la même couleur de fil dépasser au même endroit de chaque coté, j ai attention a ça

[Foxxy]

Reste plus qu'à tout remonter et....... direction le terrain, histoire de se dérouiller les doigts, et se vider la tête